Edetària Vía Edetana Carinyena

Lorsque le discours de la gastronomie de proximité s'est installé dans nos restaurants, personne ne semblait remarquer la contradiction qui flottait sur la table : des plats du potager voisin accompagnés de vins venus de milliers de kilomètres. Dans les années quatre-vingt-dix, le canon international imposait le cabernet, le merlot ou la syrah, des cépages étrangers qui ont rapidement trouvé leur place dans les vignobles de la moitié de l'Espagne. La Terra Alta n'a pas fait exception ; aujourd'hui, la syrah reste son deuxième cépage rouge en production. Cependant, quelque chose clochait : ces raisins étrangers donnaient de bons résultats techniques, mais ils manquaient de l'accent qui transforme le vin en récit d'un lieu. Le temps — et l'autocritique — a ramené l'attention sur ce qui est propre à la région. Les vieilles grenaches et carignans reprennent leur règne grâce à des viticulteurs qui ont compris que l'authenticité est de plus en plus prisée. Parmi eux se distingue Joan Àngel Lliberia (Edetària), ingénieur agronome, titulaire d'un master en gestion du vin et — surtout — fils de ces terrasses polychromes où alternent amandiers, oliviers et vignes centenaires. Lliberia raconte sa terre à travers le vin. Vía Edetana Cariñena naît de cariñenas centenaires plantées dans le célèbre tapàs blanc , un conglomérat calcaire qui apporte une tension minérale. La viticulture est biologique et la vendange, manuelle, au moment précis de maturité. En cave, chaque parcelle fermente séparément ; ensuite, le vin repose 12 mois dans des barriques de 500 L, temps suffisant pour polir les tanins sans voiler le fruit noir, les herbes méditerranéennes et ce fond pierreux qui est la signature de la maison. En conséquence, Edetària Vía Edetana Carinyena démontre que la cariñena autochtone, bien interprétée, peut rivaliser avec n'importe quel vin rouge à la mode… et souvent raconter une histoire bien plus captivante.